Szöveg: Dariga Masenova MELLÉKLET SZABÁLYNAK, PÁRISSZÁM NAGY FASSZIONÁLÁS HÉTÁN A TRIUMPH VÁRHATÓ A TERVEZETT TRIUMPH -T. Ez az év a legfinomabb és az extrasztagáns kollekciókból összekeverve az utca-stílus, az antikvitás és a rock-n-roll.
A Párizs helyett az Valentino show-t Rómában tartották, amelynek történetében az olasz ház tervezői, Maria Grazia Curie és Pierpaolo Piccioli inspiráltak. A gyűjtemény célja az volt, hogy tükrözze a kultúra és a hagyományok többrétegű rétegét, amely az ősi város minden kője mögött rejtőzik. A szimbolizmus a show központi témájává vált. A drapéria, a bársony, a filigrán koszorúk, az arany övek és a római szandálok mindegyik új megjelenésével olyan ruhákban készültek, amelyeket első pillantásra egyszerűen a padlóra szabtak, és összekapcsoltuk a Palazzo Mignellelli tér skálájával. A közönség között természetesen jelen volt és maga az alapító apa, Valentino Garavani. A római divatházban töltött 50 éve alatt Fendi és Lagerfeld többször sokkolt a közönség előtt. Igazi trendmeghatározó, könnyedén kultust teremt a modern pop ipar kultuszának mögött. Az utóbbiból - a fiatalok trendje a szőrméből készített fényes ironikus kiegészítők iránt, amelyet más tervezők boldogan felvettek.
Ahogy ígértük, Karl kiadta a couture kollekciót, amely teljes egészében szőrmeből készült. Természetesen az ultramodern technikák, amelyek a családi tulajdonban lévő olasz konszern birtokában vannak, nem megismételhetők. A haute couture gyűjteményhez tartozó prémet, mint a szövetet, alaprá alakították, amelyet ezüst bőrrel, átlátszó műanyaggal varrtak és tollak kollázsaival díszítették. Mindezt a Lagerfeld magas fényes csizmával egészítette ki.
Valami fantasztikus esemény történt az Armani Prive show-n. A fényes színpaletta, mint például a pocsolya gyöngyfoltok, meghatározzák az estét. Úgy tűnt, hogy a modellek elhagyták az album oldalait, ahol a mester készítette az első vázlatokat: ugyanazok a frizurák, tiszta sziluettek ...
Igazi illusztrátorként Giorgio Armani továbbra is a fekete alapot választotta. A fekete bársonyból készült széles nadrágot Jacquard-dzsekik, selyemboleros és brokátból és lámaból készült jelmezek egészítették ki. És az Armani feltűnő rock and roll szelleme a Swarovski kristályok fémes hatására jelentkezett.
Hordható művészet
A haute couture-t gyakran a ruházat kinetikus művészeti installációjának nevezik. Az amszterdami duó, Viktor és Rolf szó szerint létrehozta az úgynevezett „hordható művészet” alkotásait közvetlenül a kifutón. A tervezők a rövid farmerruhákat vették alapul, a favázas zárt szöveteket pedig közvetlenül a tetejükre viselték. Fogalmi szempontból kiderült, és egyes helyeken még örömmel is.
A Fashion Week debütálója Bertrand Guillon, a Schiaparelli "Elsa Theatre" című showja. Szürrealisztikus szimbolizmus: a szemek, a vendomei nap, az Elsa Schiaparelli kezdőbetűi, a rózsaszínű „szakadt” szőrzet megteremtette a szükséges díszítőelemeket. A ház számára váratlanul és frissként motoros dzsekit használt.
A Donatella Versace nagyon meglepett, és szokatlan Atelier Versace kollekciót hozott létre a reneszánsz stílusban. A párizsi csereházban a lányok, mint a lila, a rózsaszín és a zöld orchideák, koszorúkban és vékony, majdnem romló szövetekben jelentek meg. Semmi éles, bár az olasz dívában természetesen voltak a merevség elemei: a láncolat és a fűző alakú szövés.
Az igazi párizsi giccs a Jean-Paul Gaultier showmannál volt látható. Ő egyike azoknak a divattervezőknek, akik már régóta foglalkoznak nemzeti témával kreatív kutatásaik során. Évről évre inspirálva született Franciaországában, kiadta a bretoni szalag újabb részét, amely fogalmi ragasztott szoknyákat, blúzokat és még golfokat díszített.
Az excentrikus nőknek való ízét Giambattista Valli műveiben is olvassák. A Couture licence a teljes értékű, korlátlan kereskedelmi kreativitáshoz. Kilométer tüll, sifon, organza tükrözi a 60-as évek tendenciáit és hímzéssel, színes blokkokkal és nagy kristályokkal ellátott mini ruhák.
John Galliano, mint mindig, kihívást jelent a társadalom számára, ezúttal a Maison Margiela ház gyűjteményében. Néhány modellt megnézve megérti, hogy a tervező mindazonáltal androgén fiúk öntésére költött, ami szinte hiábavaló a High Fashion Week számára. Ennek ellenére a mester ruhája költői, rokokó elemekkel, a 40-es, 50-es évek csillogásával és Párizs utcai kultúrájával. A szegénység egyébként újabb gyűjtési témává vált. Az egyik ruhát úgy vágják ki, mintha egy régi burgonyazsákból díszítik feliratokkal és bonyolult, kézzel készített hímzéssel, flitterrel és makrómal. És a fináléban a menyasszony egy bolyhos paplanba csomagolva van, polietilénbe csomagolva!
A forma finomítása, a klasszikus kivágás és a kép nőiessége mindig örömteli Ulyana Sergeenko számára. Az orosz couturier idén a párizsi divatszindikátum hivatalos tagjává vált. Ulyana tudja, hogyan kell rajzolni egy figurát, hogyan lehet a tökéletes mellszobor mélységét testreszabni, és hogy egy nő csak nőré váljon. Az éjszakai fények ragyogó keleti szépsége és ragyogása tükröződött a Zuhair Murad és az Elie Saab kiállításokon. Volt néhány számtalan gyöngy, csillogás és csipke.
Egy másik méltó gyűjtemény a Bushra Jarrar francia divattervezőtől származik. „Erő és érzékenység”, így leírhatja az estélyi nadrágja, a tágas ruhák, terjedelmes drapériával, a strukturált szatén test és a szigorú selyemköpeny témáját. A férfi és a nő közötti egyensúly segítette Christian Louboutin tervezőjének barátját, aki krokodilbőrből készült sarkú cipőt készített alacsony sarkú cipővel.
MŰVÉSZET SZABÁLYOKKAL
Haute couture - a szabás magas művészete. Valójában semmit nem lehet haute couture-nak nevezni, ha azt nem a francia jognak a 1868-ban a Párizsi Nagydivat Szindikátum (Chambre Syndicale de la Couture Parisienne) által előírt szabályai szerint hozták létre. És ez nem az ár - a haute couture ruházat 70% -ban kézműves, csak a párizsi jóváhagyott divatházakban készül, és több ezer órás munkát igényel.
