A KOMPLEKTISZT ÓRA MECHANIZMUS NÖVEKEDŐ NAPPARITÁSÁVAL KÖZÖTT A Mesterek MINDEN ÚJ ÚTMUTATÓT nyitnak a tárcsázás dekorálására. Úgy tűnik, hogy minden évben a művészek váratlanul találkoznak, készen állnak arra, hogy az alapanyagok kiválasztásával és a technika technikájának filigráfiájával megtegye a képet. Ezért a legtöbb technikus már jó is ismeri. EGYSZERŰSÍTÉS ELŐTT DEKORÁCIÓN A NEM A SZÁMOKAT, A ZSEBI ÓRA BEFEKTETTETTETT, ÉS IDŐTARTÁSA MEGELŐZŐEN MEGTEKINTETTEN A FELEJTETT HATÁRHOZ.
szürke színárnyalatokban festett kép
Ha az olyan zománc technikák, mint a Grand Feu, a Champleve és a Cloisonne, az emberiségtől már az ősidők óta ismertek, és soha nem felejtettek el különösebben, akkor a technikák történetében egy igazi forradalom történt a 15. században a francia Limoges-ban, ahol a mesterek javasolták a por felvitelét. oxidokkal egy már bevont zománc alapozón. Lehetséges volt, hogy egyszerűen ecsettel rajzolhat, előzetes kontúr nélkül a fémben. Így született egy miniatűr a zománcon. Manapság a kézművesek, akik tudják, hogyan kell ezen a technikán dolgozni, szinte híresebbek, mint a leghíresebb órák - például Anita Porsche, aki a Patek Philippe gyűjtemény számának nagy részét létrehozta, és néhány házmal együttműködik. Az egyik legritkább és legszebb Limoges technika a Grisaille, amely a "negatív" festményre emlékeztet. A fehér zománcot rétegenként felvisszük egy sötét háttérre (szilícium-oxid), így a legfinomabb tónusú átmenetek alakulnak ki, ami a képet megvilágosítóvá teszi. Tehát, a Vacheron Conastantin Metiers d'Art Hommage a l'Art de la Danse korlátozott sorozatának elkészítéséhez a genfi manufaktúra mestereinek 12 réteget kellett felhordniuk 1200 fokos hőmérsékleten történő égetéssel.
türkiz
A zománc az üveg és a porcelán legközelebbi rokona, amelyet szilícium, bórax és magnézium kristályok keverésével nyernek. Különböző fémek oxidjai hozzáadásával élénk színekkel festethető, és hevítés közben a zománc, mint az üveg, megolvad. Pontosan így alakult ki az ókorban a Grand Feu (vagy Oroszországban "nagy láng", zománcként emlegetett) zománcdíszítés technikája, amely eleinte nagyon hasonlított az ékszerbetétekhez. Az ókori Egyiptom, India és Kína mesterei között a magnézium és a kobalt keveréke, amelyet 1200 fok hőmérsékleten hevítettek, amely megszilárdulása után mélykék színű, csillogó homogén anyaggá vált, különösen népszerű.
Ezt követően Bizánciban megjelent a különféle Grand Feu fajtái, de sötétkék helyett élénkkék volt, és ezt a zománcot türkiznek hívták. A tiszta türkiz titkát az aranyművészek értékelték. A legendás Bulgari volt az első, aki 1965-ben indította el a Serpent Watch-ot, amelyet teljesen Turkuaz borított és a világ legkisebb Jaeger-LeCoultre kaliberével felszerelt. És ebben az évben a fényes türkiz türkiz zománcvirágok díszítették a Chaumet Attrapemoi ... si tu m'aimes kollekciójának egyedi modelljének romantikus számlapját.
Etruszk granulálás
A Louvre Múzeum pincéjén, az etruszk teremben vagy az etruskok Nemzeti Múzeumában, a római „Villa Giulia” -on sok csodálatos ékszert és háztartási cikket láthat, amelyeket granulálással vagy „gabona” -kal díszítenek - többszínű arany golyó mintája. Ezt a technikát az ókori Egyiptomban ismerték, de az etruszkok különleges képességeket értek el benne. Régóta valóban elveszettnek tekintették, míg a XIX. Században néhány firenzei ékszerüzlet újraélesztette.
Az aranyszemcsék tökéletes dekorációnak bizonyultak a zsebóra-borítók számára: a Vacheron Constantin butikában a korabeli fényűző modell látható, ahol a granulációt színes zománc és drágakövek kombinálják. És amikor a Cartier-ház úgy döntött, hogy kiadja az első modern órákat ebben a technikában, a kézműveseknek nem kellett megfejteniük az etruszk táblákat - elegendő volt száz évvel ezelőtti archívumhoz fordulni. A Rotonde de Cartier Panthere granulátumban a 42 mm-es arany tok tárcsaját manuálisan díszítik 22 karátos arany különböző méretű gyöngyökkel, amelyek együttesen képezik a Panther képét - Cartier totem szimbólumát.
Firenzei mozaik
A XVII. Században a firenzei ékszerészek egy teljesen új módszert fedeztek fel a berakásban: ahelyett, hogy akár a csiszolt ásványokat is behelyezték volna a megfelelő geometriai barázdákba, elkezdték követni a kövek természetes formáját, "képeket" gyűjtve tőlük. Mint általában, a „természetesnek” elve összetett és fáradságos munkássá vált. Az ásványok természetes tulajdonságai képi eszközként működtek: árnyalat- és színátmenetek, zárványok, csíkok és akár repedések.
A firenzei mozaikok készítésének fő anyaga félalapú, elsősorban az úgynevezett "kemény" kövek, például sziklakristály, kvarc és különféle márványok. Az ilyen dekorációs technika nyilvánvalóan alkalmasabb nagy tárgyak, például belső órák szárnyak díszítésére, ám az utóbbi években az új finom eszközöket kereső művészeknek sikerült a drágakövekből készült miniatűr „rejtvényeket” adaptálni a csuklótárcsákhoz.
Van Cleef & Arpels grisaille segítségével festette a 2014-es Éjszakai Nuit Boreale és a Éjszakai Nuit Australe számjegyeket az északi és a déli féltekén.
Az orosz mester, az AHCI Akadémia tagja, Konstantin Chaykin létrehozta a Levitas órát, ahol egy átlátszó félhold alakú számlapot a jade, malachite, opál és lapis lazuli florentinai mintázata keretezi. És Harry Winston az idei Avenue C Precious Marquetry kollekcióban kövek helyett használt színes és textúrájú, különböző gyöngydarabokkal
Gyöngyházfestmény
Mint tudod, a kínai császári bíróság gyűjteménye, amíg el nem lopták a Kuomintang-háborúk alatt, több száz órát tartalmazott, dobozokat és csipkedobozokat, zománcozott és gyöngy miniatűrökkel. A minta gyöngyházra való felvitele részben hasonlít a zománcra: ugyanaz a pontszerű többrétegű háttér és az árnyalatok fokozatos bevezetése - azonban bonyolultabb és időigényesebb, mivel a héj szerkezete nagyon törékeny és égetés közben hajlamos a rétegződésre. Bármely helytelen mozgás vagy pontatlan számítások egy gyöngyszemű miniatűr létrehozásakor minden munka halálához vezethetnek. Például Andre Martinez, a gyöngyházfestés modern szakemberének 250 órára van szüksége ahhoz, hogy vázlatot készítsen a tárcsa felületére. Ebben az esetben a mester nem jön le a mikroszkópról.
A miniatűr zománc létrehozásának folyamata nyolc hosszú és fáradságos fázist igényel, például a Ló évére szentelt Bovet Amadeo Fleurier 43 Ló modell előállításához.
Gyöngyház-domborművek
A "Gyöngyház", mivel a gyöngyház nevét sok nyelvre fordítják, az egyik legrégebbi természetes dekoratív anyagnak tekintik. Az ókori Rómában a gyöngyház a hatalom és a bölcsesség szimbóluma volt, talismanokat készítettek belőle, mert úgy gondolták, hogy ez jó szerencsét hoz. A gyöngyháznak van egy jelentős hátránya - nagyon törékeny. Ezért ennek a vékony és réteges anyagnak a faragott barelifesei nagy figyelmet és művészetet igényeltek, amelyről a kínai kézművesek különös híreket szereztek. A modern órák művészei tapasztalataikhoz fordultak.
A Four Seasons kollekció ideje óta Van Cleef & Arpels megjegyezte, hogy a zománcminta fölött lebegő, faragott gyöngyház korong levegősséget és kifinomultságot ad a teljes kompozíciónak. Ezt a technikát alkalmazták a Lady Arpels Zodiac 2014. évi gyűjteményében is, amelyben 12 modell képviseli az állatöv összes jeleit. A kollekció a színséma szerint négy elemre tagolódik, és mindegyikben vannak faragott gyöngyházból készült felső térfogati elemek, amelyek felhőket, hullámokat, leveleket vagy láng nyelveket ábrázolnak.
Bulgari Bulgari Tourbillon Il Giardino Tropicale modell létrehozása, amelyben a gyöngyház és a cloisonne zománc és a beillesztés kombinálódik a titán munkához.
csipke
A lesage művészete - a csipkeszövés - hihetetlenül változatos. A középkorban szinte minden európai régió rendelkezett saját eredeti szövési technikával (híres brüsszeli és flamand csipke, ír oktatás, domború velencei csipke, ízesítés és így tovább). Lehetetlen elképzelni a csúcs nélküli divatot csipke nélkül, és nem meglepő, hogy Chanel megtalálta a módját arra, hogy ezt a tágas művészetet gyűjtemények megfigyelésére hozza. Az idei új sorozat két egyedi Mademoiselle Prive Decor Camelia Brode modellt tartalmaz. Aranyszálak, gyöngyök és arany flitterek kaméliumai díszítik mindkét számlapot, amelyet a Lesage stúdió mesterei készítettek. Mindegyik modell egyetlen példányban kerül bemutatásra.
MARQUETERIE
A fából készült mozaik, vagy a "kovácsoltvas" csúcsát Franciaországban a XVII. Században, a klasszicizmus korszakában érte el. Ez az eredeti, vékony szálakból készült, színben és textúrában különféle rajzok készítésének technikája (valójában, mint például a Firenze-fa mozaik) nagyon népszerű volt a bútorok díszítéséhez. A modern órákban a Marqueterie szó szinte bármilyen mozaikot értett (látszólag azért, mert szokatlanul hangzik), ám történelmileg arról szól, hogy a számlapot fa mintával díszítik. A makarófestés mai vezetői Patek Philippe és Cartier. 2011-ben az Első Ház kiadott egy korlátozott kiadású Tiger Marquetry-t, és egy évvel később kifejlesztette az ötlet a Calatrava Rabbit karóra megjelenésével. Cartier számára az oroszlánot, a medvét és a pandát ábrázoló tárcsákat Jerome Butteson művész készítette. A Hermes Ház nem volt ragadtatva állati motívumokból, és parketta ihlette tárcsa segítségével az Arceau Marqueterie de Paille modellre korlátozódott. Michel Parmigiani nem kímélte a szenvedélyt a márványművészet fából készült mozaikja iránt.
Ui Plumasserie
Két évvel ezelőtt egy gyűjtő, aki egy hosszú szünet után egy bázeli kiállítást látogatott meg, zavartan felkiáltott: "Miért most mindenki tollal díszíti a tárcsákat? Valóban elfogytak-e a gyémántok ?!". A gyémántok természetesen örökkévalók, ám a közelmúltban kiderült, hogy a legtisztább és biológiailag lebonthatóbb anyagokból - tollakból, virágszirmokból (Cartier) és pillangószárnyakból (ArtyA) - készített ékszerek egyre népszerűbbek.
A Plumasserie művészete, vagy a páva toll szövése a 19. században nagyon népszerű volt, ám a divatból kikerült a krinolinokkal. Ma néhány egység tulajdonában van. Az első Nelly Saunier párizsi művész volt, aki 2012-ben tárcsákat készített a Harry Winston Feathers gyűjtemény számára. A Dior bemutatta a tollakkal díszített forgórészt a VIII. Grand Bal Plume kollekcióban, és ebben az évben a Corum márkanév a páva tolltartóval bevezette a Feather Watch-ot. Nyilvánvaló, hogy a szilárd arany és az ideiglenes toll kombinációjában a legmegfelelőbben megvilágosodik az idő metafora.
Két évvel ezelőtt egy gyűjtő, aki egy hosszú szünet után egy bázeli kiállítást látogatott meg, zavartan felkiáltott: "Miért most mindenki tollal díszíti a tárcsákat? Valóban kifogytak a gyémántok ?!"
