NAGY FASHION-HÉT - NAGY SÚLY A teljes divatipar számára. ÉS FŐ FELTÉTELEI - IGAZ Couturier Mesterek. MINDENKOR MINDEN SZERETTI A KOCKÁZÓ KÉPEKET ÉS A KÖVETKEZŐ MUNKÁT. CSAK AZ Őszi-TÉLI IDŐSZAK ALAPJÁN ALKALMAZOTT KÉPESSÉGEK CSATLAKOZTATÁSA EZT a DOGMÁT.
Chanel
Egyszer a Coco Chanel meghívta a vendégeket a rue Cambon, 31-es stúdiójába, hogy bemutassa gyűjteményeit.Ma a mai napig, 1915-től kezdve, Chanel műhelyek működtek. Karl Lagerfeld a kreativitás, a kézműves és az exkluzivitás fellegvárának szentelte showját. A legendás kreatív teret a Párizsi Nagy Palotában a legkisebb részletekben hozta létre: vágóasztalokkal, varrógépekkel, tükrökkel, manökenokkal, vázlatokkal. Általában csak néhányan léphetnek be a szentélyek haute couture szentjébe, de ezúttal mindenki megvizsgálhatta. A gyűjtemény megkülönböztető eleme az egyszerű geometriai kivágás volt. Ez egyértelműen kifejeződik egy egyszerű, szögletes vállvonalas sziluettekben. A másik ház örökségének való tisztelegés a tweed gyakorisága. Az estélyi ruhákhoz Mikado szövet, radzimir, krepp-sifon, selyem, taft és az angol grafikus Aubrey Beardsley látványterületét választották. Fekete-fehér együttesek, fekete-fehér körökben mint nyomtatvány, sziluettek buja válllal és tollakkal szemben - igen, ennyi!
Atelier sokoldalúbb
Donatella Versace továbbra is szenvedélyezte az aszimmetrikus vágást, miközben először adta drapériáinak. Mindenhol vannak: ruhákon, felsőkön, kabátokon, kabátokon. Különösen lenyűgöző volt a színkombinációk. Tehát a show-t Karen Elson, a brit zenei díva nyitotta meg poros rózsaszín kabátban, menta béléssel és bordó melltartó ruhával. Egyéb, ugyanolyan vonzó kombinációk a halványkék és a borárnyalatok, halvány ibolya, tejszínnel és aranygal együtt. A nőiesség legmagasabb megnyilvánulása Aphrodite képén van, mivel sok ruhában közvetlen kapcsolat van a tengerrel, a hullámokkal, a halakkal és még a kerítőhálókkal is.
Keresztény dior
Míg a kreatív igazgató tisztsége üres volt, a ház műcsarnokának vezetői, Serge Rufier és Lucy Meyer ideiglenesen a sorok vezetéséért voltak a felelősek. Meg kell jegyezni, hogy a helyettesítő munka sikeres volt: a Christian Dior kollekció prêt-à-porter és a haute couture is nagyon sikeresek voltak. A fekete-fehér színvonal ellenére ezek a gyűjtemények egyáltalán nem tűnnek unalmasnak: érdekes látni, hogy a tervezők miként értelmezik a legendás új megjelenést, amelyet a Dior 1947-ben talált ki. Ezek a ruhák többnyire vonalkód-kabátok és egy puha szoknya reinkarnációja egy vékony derékon. Emlékeztetőnek hangzik: nem számít, ki a ház vezetője, DNS-je és a tervezők készségei megrázkódtathatatlanok.
Elie saab
A Couturier egyértelműen egy fiatalabb ügyfelek felé irányult. Ezt különösen őszi-téli kollekciójában, a prêt-à-porterben olvasták el, és végül megerősítették a High Fashion Week-en. A libanoni mester képeket mutatott be anyáknak és lányoknak - majdnem azonos ruhákkal, finom munkákkal. De ez nem is vonatkozik a dobogón lévő gyermekekre. Az esztétika változik. Például a New York-i felhőkarcolók vagy a szívek helyettesítői jelennek meg a dolgokon. Igen, továbbra is ügyesen kézzel hímzették a hibákat és flittereket, de korábban még nem voltak ilyen nyomatok. Több kifejezés, több kontraszt az, amiben a modern generáció él. Bármi legyen is az életkori megközelítés, Eli Saab nem árulja el a legfontosabb dolgot: a filigrán hímzéssel és aplikációkkal készített munkát - amiben nehéz egyenlőt találni.
Valentino
Mindenekelőtt a nyilvánosság figyelmét a gyűjteményre diktálja az a tény, hogy ez volt a Maria Grazia Curie és Pierpaolo Piccioli utolsó együttes alkotása. A formatervezési szövetség csaknem három évtized óta létezik, pontosan Valentino-ban érve el a hírnevet. Most a két tervező alkotói útjai eltérőek voltak: Maria átvette a kreatív uralom gyökerét Christian Diorban. Valentino haute couture bemutatója, amely a duó hattyú dalává vált, nem tükröződött meg. A gyűjtemény Shakespeare halálának 400. évfordulójára szól, amelynek munkája elválaszthatatlanul kapcsolódik Olaszországhoz. Elegendő felidézni a „Romeo és Júlia”, a „Velence kereskedő” és az „Othello” emlékeit, hogy megmagyarázzák a divattervezők mai napig tartó vonzódásának okát. Valójában I. Erzsébet idejének szellemében, amely alatt az író élt, uralkodtak a vonalon. Raffa gallér, mellény, lámpahüvely, camisoles, zárt ruha, A-vonalú szoknya, vékony nadrág, magas csizma, fekete, fehér és piros szín domináns - ez a reneszánsz stílusának lényege.
Armani privé
A vörös szőnyegek királya olyan gyűjteményt mutatott be, amelyben a fekete uralkodott. Valójában ő az, aki különleges alkalmakkor gyakran válik híressé. Tehát az első sláger a közönségben a bikajáték. A második találat a dolgok viselhetőségének tendenciája. A együttesek nem nehézek, nem kifinomultak. Éppen ellenkezőleg - lakonikus, kiegyensúlyozott. És olyan szakszerűen testreszabva, hogy még a buja peplum vagy a hüvelyek-zseblámpák is egyszerűen néznek ki. Itt van, egy egyszerű, elegáns elegáns, különleges eseményekre alkalmas éjjel-nappal! Szinte minden együttesben volt bársony, ami kétszer előnyösebbnek tűnt a Swarovski kristályokkal.
Fendi
Bármit is mutattak ki Karl Lagerfeld és Sylvia Venturini-Fendi a show-on, az továbbra is belemerül a divattörténetbe. Ez volt az egész hét legambiciózusabb műsora. A Fendi 90. évfordulója és a Trevi-kút restaurációjának befejezése érdekében, amelyet az Olasz Ház szponzorált, a kiállítást ... ebben a szökőkútban tartották. A charter tiszteletreméltó Párizsból érkező vendégeket hozott az Örök Városba, ahol modelleket láttak a víz felett átlátszó kifutón sétálva. Mellesleg, a nagy divathét keretében a Fendi jobban illeszkedik haute fourrure-hez, azaz „magas szőrmûvészethez”, mivel a puha anyag a márka védjegye. Vele valójában kezdődött. Ezért az, amit a címkemesterek ebben a kategóriában csinálnak, valóban egyedi. Elsődleges ötletként a "nagy Karl" illusztrációkat vett az 1914-es skandináv mesék gyűjteményéből, "A Nap keletétől és a Hold nyugattól". És mit csinált? Ezeket a nyérfestményeket, ezt a művészi faragást a karakulon, ezeket a legfinomabb anyagból készült prémes alkalmazásokat, amelyek több ezer órányi kézzel készített munkát igényeltek, valószínűleg a jövőben kiállítják a Ház Múzeumában. És nem csak ott.
Ulyana Sergeenko
A gyűjteményben ábrázolt "U" betűvel ellátott Lurex harisnya már a szezon elengedhetetlen részévé vált. Ezúttal, Ulyana Sergienko tervezőt a Szovjetunió 60-as évei inspirálták - amikor a szülei fiatalok voltak, és amikor új szintetikus anyagok (köztük a Lurex), a mini szoknyák és a nadrágruhák jelentkeztek - mint az emancipáció visszhangja. A hatvanas évek ragyogó jövőbe vetett hírében a tervező rengeteg pislogó dolgot közvetített, és a tudomány iránti elbűvöletét és annak eredményeit - jelmezeket - az "elméleti" szellemben. Annak érdekében, hogy végül megszilárdítsák az új kollekció érzelmi és esztétikai kapcsolatát a korszakkal, a modellek végleges megjelenésére az „I Walk in Moscow” dalt választottuk. Nincs vasfüggöny: Ulyana Sergeenko ruháiban a divatos nők sétálnak a Fehér Kő és a világ többi fővárosa mentén.
szöveg: Marina Motor
