Valóban meg kell keresni a Himalája,
találni egy ilyen tehetséges Svájcot?Roerich N.K.
A civilizáció előnyeitől elrontott utazó, valószínűleg nem talál ilyen kombinációt, ha különböző országokba és híres üdülőhelyekbe utazott, hogy kényelmes maradjon az érintetlen természet ölében.
Ez csak egy másik világ, ahol a romlott kunyhók összecsapnak a luxusszállodák magas falai mögött. Ahol a kereszteződéseknél a forgalmat akadályozzák a nap szunnyadló „szent” tehenek. Ahol a felszerelést egy szobalány szállítja, miközben hegyi ösvények mentén túráznak. Ahol még mindig élnek az a történet, amelyet legendáknak és mítoszoknak hívunk.
Több istenség van, mint emberek ...
Több templom van, mint ház
Buddha néven világhírű Siddhartha Gautama szülőföldjére jártam és meglepődtem, amikor megtudtam, hogy Nepál az egyetlen hindu királyság a világon. De mi lenne a buddhizmus tanításának alapjaival? Mint kiderült, ebben az országban mindkét vallás egyformán jól megy át, amelyek itt szorosan összefonódnak egyetlen egészbe. Nepáli imádja mind a Brahmát, a hindu szentháromság első istenét, mind a Buddhát, mint a hindu isten Vishna egyik megtestesülését, és mintegy 33 millió istemet és istennőt.
A Katmandu-völgyben 1900-ban több mint 2733 templom és buddhista sztúpa volt, és ez nem veszi figyelembe a magán "otthoni" szentélyeket. Most számuk jelentősen nőtt. A helyi lakosok úgy vélik, hogy az istenek itt éltek az emberek között, még mielőtt a kolostorukban a Himalája magasságra emelkedtek volna. Ezt nem nehéz elhinni, Nepál fővárosának természetes szépségeit megfigyelve egy festői dombról, ahol a szent torony több mint 2000 éve emelkedik habarcs Svayambhunath. Más módon, ezt a szent helyet „Majomtemplomnak” hívják, valószínűleg azért, mert az itt élő számos makákó család otthon érezheti magát, táplálkozva turisztikai segédanyagokkal és szent bálványoknak szánt ételáldozatokkal.
Ezeken a koldusokon kell lenned a gondodban - miközben egy majomnak adsz kitételt, nem veszi észre, hogy az ő "bűntársa" elhúzza a fényképezőgépet vagy valami apró dolgot, amelyet felügyelet nélkül hagynak.
Az óramutató járásával megegyezően járkáltunk a sztúpa mellett, forgatva a dobokat tízmilliószor apró kézírásos mantrával. Om Mani Padme Hum. A szerzetesek elhaladtak, kiszedve a rózsafüzért, és a plébánia gyors lépést tett, alig megérintette a fordító imákat.
365 lépést megszámolva a dombról lemenni sokkal könnyebbnek bizonyult, mint a hegymászáskor. A második szél megnyitása után csoportunk egy másik szentélyre rohant: Nepál élő legendája.
Nehéz isten lenni
Vagy inkább egy élő istennő, akit a nepáli imád. A Durbar tér sarkán él, egy három emeletes palota-templomban.
Ez a kislány (Kumari) a Taleju istennő megtestesülése 3-4 évtől a vér első megjelenéséig - nem számít, hogy karcolás, vagy természetes fiziológiai folyamat. Amint meglátja ezen emberi tulajdonságok megnyilvánulását, a fiatal lány "nyugdíjba megy", és egy különleges bizottság új istennőt választ ki. Addig az egész gyermekkorát imádságban és oktatásban töltötte a palota felső harmadik emeletén, papság és tanárok által körülvéve. Egy lány nem tud lemenni a szent ház alsó csarnokába semmit nem mondva az utcai játékokról - ne engedd, Istenem, az élő istennő megsérül, vagy valaki smink nélkül látja őt. A nepáli és a zarándokok csak vallásos ünnepeken és a királyi család ünnepségein láthatják csak teljes dicsőségét.
Ha valaki olyan szerencsés volt, hogy véletlenül észrevette Kumarit az ablakon, úgy gondolják, hogy szerencsés volt az életre. Kisebb szerencsétlennek bizonyultunk, és miután meghallottuk a Szüreti Istennőről szóló szívszorító történeteket és annak történetéről szóló legendákat, meglátogattuk a Durbar tér többi látnivalóját, ideértve a nepáli királyok középkori palotáját, az ősi templomokat és a múlt mesterei szokatlanul ügyes munkájának évszázados pagodáit. Elképesztő, mennyire jól megőrződnek a földrengések és a monszun esőzések ellenére, az ősi építészet egyedülálló emlékművei.
Hála Boris Lissanevichnek
A palota tértől nem messze található a Nepáli turisták számára ismert Tamel negyed, ahol a főváros vendégei olcsó ékszereket, idegen gizmosokat és ajándéktárgyakat állítanak elő hindu és buddhista bálványok formájában. Az egzotikusabb, szerényebb európaiak számára, az extrém sportok szerelmesei itt szállhatnak meg a helyi fogadókban, az úgynevezett vendégházakban.
Estére, az összes üzlet megvizsgálása után, egy zsák különféle illatos teákkal és a híres nepáli gurkha harcosok katonai késével felfegyverkezve, a csoportunk végül úgy döntött, hogy enni fog. Emlékezve a helyi olcsó kávézó nem túl sikeres ebédélményére, ezúttal úgy döntöttünk, hogy vacsorázunk a helyi szabványok szerint az egyik legdrágább étteremben. Mit gondolsz, hová kínáltak minket? Az orosz konyha éttermében! Igaz, hogy csak néhány ismerős étel van az étlapon az orosz nyelven, és az alapító, a táncos, Boris Lissanevich története, aki az ötvenes években nemcsak az első európai szállodát és éttermet nyitotta meg Nepálban, hanem az idegenforgalom kapuját is.
Egy kellemes légkörű csodálatos vacsora kb. 7 dollárba kerül minden evő számára, amit egyikünk sem bánta. Miután átutaztunk a szegény környékeken, a luxus és a szelíd lustaság gátlástalan élvezete ragaszkodott bennünk. "Igen, még mindig messze vagyunk a nirvánától, ha olyan nehéz lemondni az emberi gyengeségekről" - gondolta néhányunk ...
„Nem fullad a vízben, nem éget a tűzben” - találta ki Anaami Baba egy rejtvényt, reggel fürdetve a Gangesz folyó szent vizein.
Úgy tűnik, hogy vonzza a temetésen? Otthon általában megpróbáljuk elkerülni az ilyen szomorú eseményeket, kivéve, ha persze, hogy Isten tiltja, hogy nincsenek kapcsolatban szeretteikkel. Nepálban a búcsú ceremónia megtekintése a túraprogram része.
Miért nem? Egyedülálló lehetőség a holttestek hamvasztásának megfigyelésére a legrégibb módon. Sőt, senki sem fejezi ki az elégedetlenségét - a Bagmati folyó jobb partján füst gördül ki a tűzből, bal oldalán pedig helyi szemlélők és a kamerákra kattintó turisták vannak. A nepáli útmutató ismerteti a rituálék részleteit, és panaszkodik a rítus magas költségeire. Nem minden hindu engedheti meg magának elegendő fát a tűzifához, és időnként a szent folyó mentén folytatja utolsó útját, anélkül, hogy a tűz által elvégzett szükséges „tisztítást” megtenne. Ezek a történetek különösen lenyűgözőek, amikor látják, hogy a fürdőzők ott rohannak a Bagmati gyors vizein.
A hely, ahol a Pashupatinath templomkomplexum található, önmagában szokatlanul gyönyörű - egyszer a folyó bal partján fekvő zöld dombokon maga Shiva maga teheneket legeltette. Most egy kis kápolna sorozat húzódik ide, lingam szoborával. Annak érdekében, hogy kitüntetést nyújtsanak a Šivának, a zarándokok nemcsak Nepálból, hanem Indiából is származnak.
Ezúton tisztelegünk, legalábbis ennek a templomnak az építői számára, ők határozottan kézművesmesterük voltak. Bár nem tudtuk megnézni, hogy kívülről néznek-e, nem engedik a pogányokat a hindu templomokba.
Igen, nem árt, azt akartam - a program még sok más látnivalót tartalmazott a Katmandu-völgyben, amelyeket saját szemével kell látnia, és olyan kevés idő volt hátra. Előtt Tibet volt.
Vissza a múltba. A kommunizmus kora
Nepál, amint tudod, a két híd egyike, amely összeköti a világot Tibettel. A második és legjelentősebb most Kína. Valahogy nem gondolsz rá, ha elmegy az elveszett Shambhala országába. De már a nepáli repülőtéren is éreztük ennek a prokommunista országnak a befolyását, rendben lépve a Chinese Airlines fedélzetén. A komor arccal rendelkező határőrök még a felszállási mezőn is éreztek minket, mielőtt felmásztak volna a folyosóra.
A repülés során teljesen elfelejtettük ezeket a kellemetlen eljárásokat, élvezve az Everest tetejéről a felhők feletti kilátást. Jó, hogy az utazásszervezőnk tanácsára a bal oldalon helyet vettünk el, és nem kellett felugrnunk, és nem kellett felmennünk a lépcsőkhöz, hogy megcsodáljuk a legendás szépségeket, ahogyan a repülőgép bal felső része tette, ami az autónak észrevehetően gurult a bal szárnyán. Szerencsére a pilóták készen álltak a repülőgép ilyen ingadozására, és biztonságosan landoltunk a tibeti főváros Lhasa repülőterén.
A repülőtértől való kijáratkor a tibeti idegenvezetők boldog mosollyal üdvözöltek minket, egy-egy üveg ásványvizet a kezükbe adtak, fehér sálakat kötözték a nyakunkra és várakozó dzsippekre vezettek bennünket. És itt ismét megéreztük Kína befolyását ... Mint kiderült, Nepálban kiképzett útmutatók nem vehetnek részt közvetlen feladatuk ellátásában az országban, és a túrákat nem kellően jól képzett elvtársak vezetik, alapos kínai ellenőrzés alatt. Lehet, hogy csak szerencséjeink voltak, de amikor a tudós nepáli kalauz elkényeztetett minket érdeklő kérdéseket tett fel, a tibeti idegenvezető leggyakrabban morgolódott és „otmazyvatsya” gyenge angolul játszott előadásában, amelyet szintén nehezen értünk.
A főváros felé vezető úton ügyes tégla házakkal haladtunk át, amelyek felett mindenütt Kína zászlaja csapott fel. Mint kiderült, a hazafiság ilyen megnyilvánulása kötelező hálával jár az új kormánynak, amely féláron házat épített a tibeti állampolgárok számára. A modern kínai civilizáció bevezetése Tibet izolált világába mindenben érezhető volt - sima, tágas utak mentén, az összes közlekedési szabályt betartva, drága autók indulnak (kerékpáros riksahoz, a múlt emlékeihez speciális utcák vannak fenntartva), és Lhasa egész tiszta kisvárosnak tűnik, mint a kommunizmus gondolatai. Mellesleg a sarló és a kalapács képeit tartalmazó plakátokat találtak még távoli településeken is, amelyekbe csak külön engedély megadásával lehet hozzáférni. Nyilván a próféciák Mahatma ("azok, akik elérték") továbbra is valóra váltak, és a buddhizmus összeolvadt a kommunizmussal. Csak most aligha hiszik el, hogy ez a "hatalmas energiák és lehetőségek új korszakának" kezdete Tibet számára, ahol a vallást turisztikai talmivá alakították. A századi kultúra és a lelkiség, összehasonlítva a szomszédos nepáli Himalájával, itt drága, de már nem tűnik olyan értékesnek a kínai jüan számára.
Csak a hegyek lehetnek jobbok, mint a hegyek
Miután elhagytam a várost, végre szeretnék lélegezni a tiszta hegyi levegőbe, teljes mellkasával ... Itt valóban megérti a "levegő mérgező" kifejezés jelentését - körülbelül 5000 méter tengerszint feletti magasságban annyira ritka, hogy szédülni tud. A kirándulások során magunkkal kellett vinnünk az oxigéntartályokat, különben nekünk, felkészületlen külföldieknek nehéz lenne felmászni a templomokba is, amelyek a szokásos módon a hegy tetején helyezkednek el.
Ezért el kellett hagyni azt a gondolatot, hogy a dzsipeket kerékpárokra cseréljék, ahogyan az európai turisták-atléták, vagy akár a jakkok, mint helyi lakosok. Talán legközelebb, kevésbé magas hegyvidéki területeken történő edzés után.
Időközben élveztük a zöld-vörös-sárga tájak csodálatos kilátásait, amelyek a fehér csúcsok hátterében az autók ablakai előtt lebegtek ...
Az egyedi tibeti természet teljesebb megismerése érdekében úgy döntöttünk, hogy másképp próbálunk úszni, vagy inkább úszni. A folyón - hideg, buborékos és kanyargós. Gumi hajón, hivatásos mentők kíséretében, sziklák között manővereztünk, összegyűjtöttük a zuhatagokat, és a víz beborított a fejünkkel. A tájak villogtak, mintha Roerich kefe alól jönnének ki: egy kicsi falu kőházakkal, lovak a legelőn, néhány jak, egy fehér kis sztúpa a dombon, a régi templomok romjai, és nem a lelke körül.
Itt, a városoktól távol, a fenséges Tibet szelleme továbbra is él, a kövek őrzik a történetet, a tavak legendák és az idő áll. Valószínűleg éppen ezeken a helyeken vonzzák az összes utazót olyan vonzók: annyira jó és könnyű egyszerűen ott ülni, és hallgatni ...
Irina Ivanova
